Warping в 3D-печати: почему углы отрываются от стола

Почему возникает warping

Каждый термопластик после экструзии даёт усадку. Нижний слой уже приклеен к столу и сжаться не может, а слои над ним — сжимаются. Возникает внутреннее напряжение, и в самом слабом месте — на углах и по краю большой площади — деталь отрывается от стола. Поэтому коробит именно углы, а не середину.

Три вещи усиливают эффект: большая площадь основания, резкий перепад температуры над столом и материал с высокой усадкой.

Склонность материалов

Цифры — те же, что в наших таблицах температур. Для ABS производитель прямо рекомендует закрытый принтер: на мелких деталях до 5–7 см хватает горячего стола, клея-карандаша и отсутствия сквозняков, на крупных усадка отрывает углы даже при идеальном первом слое.

Семь причин и что делать

• Холодный стол. Самая частая причина. Поднимите температуру до верхней границы для материала и дайте столу прогреться 5–10 минут перед стартом.
• Грязная поверхность. Жир от пальцев снижает сцепление сильнее, чем кажется. Мойте стекло тёплой водой с мылом, не протирайте сухой тряпкой.
• Слишком большой зазор сопла. Первый слой должен быть слегка придавленным. О калибровке — в гайде про первый слой и адгезию.
• Обдув на первых слоях. Для PETG и ABS выключайте вентилятор на 1–3 слоях.
• Сквозняк. Открытая форточка напротив принтера срывает печать ABS гарантированно. Самая дешёвая камера — картонная коробка сверху.
• Острые углы на большой площади. Скруглите углы модели или добавьте «мышиные ушки» — маленькие диски на углах.
• Влажный филамент. Мокрый пластик хуже спекается и сильнее напрягается. Признаки и режимы — в статье про сушку филамента.

Быстрые средства за минуту

Brim — 5–8 мм по периметру, самый простой и действенный способ. Клей-карандаш — тонкий ровный слой на холодное стекло, особенно для ABS. Raft — когда у детали маленькая площадь контакта. Снижение скорости первого слоя до 20–25 мм/с — слой ложится плотнее и держится лучше.

Порядок действий: от простого к сложному

Первые пять минут. Помойте стол тёплой водой с мылом и насухо не вытирайте тряпкой — дайте высохнуть. Поднимите температуру стола до верхней границы для материала. Включите brim 5–8 мм. Закройте форточку. Этих четырёх действий хватает в большинстве случаев с PLA и PETG.

Следующие полчаса. Откалибруйте зазор сопла на первом слое: нить должна быть слегка расплющенной, а не круглой. Снизьте скорость первого слоя до 20–25 мм/с. Выключите обдув на первых трёх слоях. Если стол не держит температуру по краям — грейте его дольше перед стартом, стекло прогревается неравномерно.

Если не помогло. Значит, дело не в настройках, а в сочетании «материал + принтер + размер детали». Тут два выхода: закрыть принтер коробом или перейти на материал с меньшей усадкой.

Как это выглядит на разных принтерах

Открытый принтер без короба — PLA и PETG печатаются спокойно, ABS возможен только на мелких деталях и без сквозняков. Принтер с коробом (даже самодельным из оргстекла или картона) — ABS уже реален: температура внутри поднимается на 10–15 градусов и перепад между слоями уменьшается. Закрытая камера с подогревом снимает вопрос совсем, но это уже другой класс оборудования.

Отдельный момент — размер. Та же модель, увеличенная вдвое, коробится значительно сильнее: площадь основания растёт быстрее, чем прочность сцепления по периметру. Если деталь длиннее 15–20 см, ставьте brim шире и не экономьте на прогреве.

Деталь уже испорчена: что делать

Оторвавшийся угол не приклеить обратно — слои уже застыли в напряжённом состоянии, и даже если прижать, геометрия уйдёт. Печать придётся перезапустить. Но не выбрасывайте неудачную деталь сразу: по ней видно, откуда началось. Если оторвался один угол — проблема локальная, чаще всего неровный стол или сквозняк именно с той стороны. Если поднялись все четыре — холодный стол или материал не под этот принтер.

Частые вопросы

← Все статьи блога