Warping у 3D-друці: чому кути відриваються від столу

Чому виникає warping

Кожен термопластик після екструзії дає усадку. Нижній шар уже приклеєний до столу і не може стиснутись, а шари над ним — стискаються. Виникає внутрішня напруга, і в найслабшому місці — на кутах і по краю великої площі — деталь відривається від столу. Тому жолобить саме кути, а не середину.

Три речі підсилюють ефект: велика площа основи, різкий перепад температури над столом і матеріал із високою усадкою.

Схильність матеріалів

Цифри — ті самі, що в наших таблицях температур. Для ABS виробник прямо рекомендує закритий принтер: на дрібних деталях до 5–7 см вистачає гарячого стола, клею-олівця і відсутності протягів, на великих усадка відриває кути навіть при ідеальному першому шарі.

Сім причин і що робити

• Холодний стіл. Найчастіша причина. Підніміть температуру до верхньої межі для матеріалу і дайте столу прогрітися 5–10 хвилин перед стартом.
• Брудна поверхня. Жир від пальців зменшує зчеплення сильніше, ніж здається. Мийте скло теплою водою з милом, не протирайте сухою ганчіркою.
• Завеликий зазор сопла. Перший шар має бути трохи придавленим. Про калібрування — у гайді про перший шар і адгезію.
• Обдув на перших шарах. Для PETG і ABS вимикайте вентилятор на 1–3 шарах.
• Протяг. Відчинена кватирка навпроти принтера зриває друк ABS гарантовано. Найдешевша камера — картонна коробка згори.
• Гострі кути на великій площі. Скругліть кути моделі або додайте «мишачі вушка» — маленькі диски на кутах.
• Вологий філамент. Мокрий пластик гірше спікається і сильніше напружується. Ознаки і режими — у статті про сушку філаменту.

Швидкі засоби за хвилину

Brim — 5–8 мм по периметру, найпростіший і найдієвіший спосіб. Клей-олівець — тонкий рівний шар на холодне скло, особливо для ABS. Raft — коли деталь має маленьку площу контакту. Зниження швидкості першого шару до 20–25 мм/с — шар лягає щільніше і тримається краще.

Порядок дій: від простого до складного

Перші пʼять хвилин. Помийте стіл теплою водою з милом і насухо не витирайте ганчіркою — дайте висохнути. Підніміть температуру столу до верхньої межі для матеріалу. Увімкніть brim 5–8 мм. Зачиніть кватирку. Цих чотирьох дій вистачає більшості випадків із PLA і PETG.

Наступні пів години. Відкалібруйте зазор сопла на першому шарі: нитка має бути злегка розплющеною, а не круглою. Знизьте швидкість першого шару до 20–25 мм/с. Вимкніть обдув на перших трьох шарах. Якщо стіл не тримає температуру по краях — грійте його довше перед стартом, скло прогрівається нерівномірно.

Якщо не допомогло. Значить, справа не в налаштуваннях, а в поєднанні «матеріал + принтер + розмір деталі». Тут два виходи: закрити принтер коробом або перейти на матеріал із меншою усадкою.

Як це виглядає на різних принтерах

Відкритий принтер без короба — PLA і PETG друкуються спокійно, ABS можливий тільки на дрібних деталях і без протягів. Принтер із коробом (навіть саморобним із оргскла або картону) — ABS уже реальний: температура всередині піднімається на 10–15 градусів і перепад між шарами меншає. Закрита камера з підігрівом знімає питання зовсім, але це вже інший клас обладнання.

Окремий момент — розмір. Та сама модель, збільшена вдвічі, жолобиться значно сильніше: площа основи росте швидше, ніж міцність зчеплення по периметру. Якщо деталь довша за 15–20 см, ставте brim ширшим і не економте на прогріві.

Деталь уже зіпсована: що робити

Відірваний кут не приклеїти назад — шари вже застигли в напруженому стані, і навіть якщо притиснути, геометрія піде. Друк доведеться перезапустити. Але не викидайте невдалу деталь одразу: по ній видно, звідки почалося. Якщо відірвався один кут — проблема локальна, найчастіше нерівний стіл або протяг саме з того боку. Якщо піднялися всі чотири — холодний стіл або матеріал не під цей принтер.

Часті питання

← Усі статті блогу