Калибровка стола 3D-принтера и Z-offset

Шаг 1. Механика

Перед любой калибровкой проверьте железо. Подтяните винты рамы, проверьте, не болтается ли каретка по оси X и ровно ли стоит стекло или магнитная поверхность. Прогрейте стол до рабочей температуры — металл и стекло расширяются, и холодная калибровка «поплывёт» при печати.

Пружины под столом должны быть зажаты примерно наполовину: полностью распущенные гуляют от вибрации, полностью зажатые не дают запаса на регулировку.

Шаг 2. Ноль по углам

Классический способ — лист бумаги. Опустите сопло в угол, подсуньте бумагу и крутите винт, пока бумага не начнёт двигаться с лёгким трением. Обойдите все четыре угла, потом центр, потом ещё раз по кругу: первый проход всегда сдвигает следующие.

Бумага — грубый инструмент, она задаёт примерно 0.1 мм. Это нормальный старт, точность доберём дальше.

Шаг 3. Z-offset в движении

Самая точная настройка делается не в меню, а во время печати. Запустите тестовую печать первого слоя и крутите Z-offset прямо на ходу, глядя на нить.

• Нить круглая, легко отковыривается — сопло высоко, опускайте.
• Нить размазана, прозрачная, с заусенцами — сопло низко, поднимайте.
• Правильно — нить слегка расплющена, соседние линии сливаются без борозд и без наплывов.

Шаг 0.02–0.05 мм. Не меняйте больше за один раз: разница между «идеально» и «размазало» на первом слое — это десятые доли миллиметра.

Шаг 4. Тестовый слой

Напечатайте один сплошной слой на всю площадь стола — это показывает картину целиком. Ровный матовый прямоугольник без просветов означает, что калибровка сделана. Просветы в одном углу — механика, а не offset: вернитесь к шагу 1 или постройте карту стола (mesh), если принтер это умеет.

Автокалибровка: что она может и не может

Датчик измеряет высоту в нескольких точках и строит карту, по которой принтер поднимает и опускает сопло во время печати. Это спасает от наклона и небольшой «волны», но не исправляет физическое искривление поверхности и не компенсирует люфт. И ещё: датчик знает, где поверхность, но не знает, насколько сильно вы хотите прижать пластик — Z-offset всё равно приходится задавать руками.

Когда дело не в калибровке

Если первый слой ложится ровно, но деталь всё равно отходит, смотрите в сторону адгезии и усадки: температура стола, чистота поверхности, сквозняки. Подробно — в статьях про первый слой и адгезию и про warping. А если нижний слой наоборот расплющило по периметру — это «слоновья нога», и лечится она уменьшением прижима, а не увеличением.

Как часто это повторять

Калибровка — не ежедневный ритуал. На исправном принтере с жёсткой рамой её хватает на месяцы. Возвращаться к ней стоит в четырёх случаях: после перевозки принтера, после замены поверхности стола или сопла, после вмешательства в механику оси Z и когда первый слой начал ложиться иначе, чем раньше.

Если же калибровка «слетает» каждую неделю — это симптом, а не норма: проверьте, не болтаются ли винты стола и не деформировалась ли поверхность от нагрева. Постоянное подкручивание offset здесь лишь маскирует проблему.

Разные поверхности — разный offset

Стекло, гладкий PEI, текстурированный PEI и магнитная плёнка имеют разную толщину, поэтому после замены поверхности offset нужно задавать заново. Текстурированный PEI вдобавок требует чуть меньшего прижима: его рельеф сам создаёт сцепление, и избыточное давление только забивает фактуру пластиком.

Та же логика с материалами: PETG липнет сильнее PLA, поэтому для него комфортнее чуть меньший прижим плюс клей-карандаш как разделитель.

Типичные ошибки

• Калибровать на холодном столе. Прогрев меняет геометрию: холодная калибровка собьётся на первой же печати.
• Тянуть бумагу с усилием. Бумага должна скользить с лёгким трением, а не рваться — иначе сопло встанет слишком низко.
• Крутить offset большими шагами. 0.1 мм за раз — это перескок через всю рабочую зону настройки.
• Забыть про сопло. Налёт на кончике сопла поднимает его фактически выше: почистите перед калибровкой.

Частые вопросы

← Все статьи блога